アグロエコロジー

■記憶のカケラ

それに出会ったのはダラムサラだった。いや、もっと前に出会っていたのかも知れない。
でも、ダラムサラでの体験が強烈な記憶の断片をもたらしたのだった。

バンガロールでインターンしていたころ、偶然一つの写真を手に取る。
チベットの写真だった。
正確にはチベットかどうかわからない。ただ、チベット仏教の僧院だったのかもしれない。
なぜか妙に惹きつけられた。
「やっと、会えたね。」写真が語りかけているような気がした。


３ヶ月後、私はダラムサラに立っていた。
チベット亡命政府の建物は予想外につつましいものだった。
ダライラマ法王のパブリックスピーチの前日、寺へと向かった。

そこで見たものは、お経を唱える坊主たち。境内は袈裟の赤で埋まる。
初めて聞くチベット仏教のお経。
なんなんだ、これは。
声にならない叫びのように聞こえた。
気が付いたらなぜか泣いていた。なぜだか涙が止まらなかった。


その１ヵ月後、私は、ブータンのリンポチェが主導するプロジェクトで働くことになる。
もしも、運命というものがあるのなら、出会うべくして出会ったのかもしれない。

「カルマだね。」

カナダ人のプロジェクトコーディネーターで、リンポチェの弟子のカレンは言った。


■カレンの記憶


「私は前世の記憶を持って生まれてきたの。」

もう６０すぎになるカレンは、自分の生い立ちを語ってくれた。


「母に寄ると、私は昔、鏡に映った自分の姿をみて叫んだんですって、私の髪の毛、どうして黒髪ではないの、白くなっちゃったわ、って。母は驚いて、カナダのチベット仏教の指導者、今の師匠に会わせたの。カナダに白人として生まれたのは、きっと師匠に会うため、そう、カルマだったのよ。」


「リンポチェの教室で夫と会った時、ずっと昔から知っている気がした。
夫はもう亡くなったけれど、今でも一番の親友だと思っているわ。」


カレンは、初めて会ったときから、何か変わった白人だと思っていたけど、本当に彼女の前世はチベット人なんだろうか・・・？

リンポチェは亡くなれば、同じころに生まれた者の中から転生者を探し当てることで選出される。
そんなことって本当に可能なんだろうか？

そして、自分がここにいるのも、もしかして遠い前世から決まっていたことなんだろうか？


■運命のイタズラ

「カルマ・・・。」

そこで、ハッとさせられるものに気づいた。

そもそも、オランダでオーガニックを学ぶきっかけになったのが、沖縄で会った占い師だった。
ネパールのチベット難民キャンプで占いを学んだという琉球人。

彼は言った。
「おまえは農業を学べ」
、と。

何だってこの人は私に農業なんて、、、


もしかすると、そのころからきっと始まっていたんだ。運命という名の連続。
一見バラバラにみえるような足取り。
それが自分の中でつながった時、カルマという言葉が木霊するのだった。

この川の流れはどこにつながるのだろうか。
雫はやがて大河となり、大海にでる。
一は全、全は一。

なるようになるさ。

川の流れに身を任せる水滴のように。
明日吹く風にまかせる。
明日は、明日の風が吹くから。



■旅の終焉

ブータンでのプロジェクトも一段落。
ついに、２年に及ぶ旅も終焉を迎え、帰国の途に就くことになる。

友人は言った、
「みけ、絶対戻ってきてね。何年たっても、みけが帰ってくのをずっと待ってる。」

Definately, if the heaven allows me.

ここで決めたこと。

天の道の完全なることを私は信じる。
もしも、ブータンに戻る縁があるならば、それに従うし、
もう今生で会えることがなければないで構わない。
たとえ明日死ぬとしても、どこかで別の命は生まれてくる。
そう、life cycleはどこかでつながっているのだから。
何も恐れることはない、とー。

I am happy to follow heaven's will.


Druk Airは２名のリンポチェを迎え、パロ渓谷を飛び立った。
ネパールの首都、カトマンズへ。

旅の終わり、そして、ここから新たな旅が始まるのだ。


Master of Organic Agriculture

ついに８月末付けで修士号を得、日本に帰国することになる。
ブログを始めた頃の目標は達成した。

ここで一旦、ブログ、アグロエコロジーを終了させてもらいたい。

また、新たな挑戦に出ることになれば、再開したいと思う。
今までブログを覗いてもらった方、どうもありがとうございました。

twitterではつぶやきを続けようと思うので、興味を持った方はどうぞ登録してください。
http://twitter.com/#!/agro_ecology

それでは、また逢う日まで。

９月１０日　みけ

ブータンは官僚社会であり、コネ社会である。

と、言えば語弊があるかもしれないけれど、インドのようなカーストはないものの、留学帰りの公務員は出世コース。勝ち組である。

彼らは、どこどこの国にトレーニングに行ってきた～と、自慢げに語る。
出張には手当てがでるので、海外にいけば儲かるのだ。

彼らとアポをとるにもペーパーが必要。
彼らはなかなか働かないので、ペーパー処理はコネがなければなかなかすすまない。
しかし、「今すぐやるように」という上位のものからあればすぐに進む
ブータン人を使うには、仕事を頼む人より上位の人とつきあっておくことが肝心だ。


ブータンでは外国人の行動は制限され、県を越えていどうするにはルートパーミットが必要だ。
JICAの協力隊できている人は簡単にとれるみたいだが、私はNGOに所属していたので、ルートパーミットを発行する権利がない。

ビザを発行しているGNH委員会に頼まないといけないのだが、これがまた大変！！
あまり動きたくないGNHはよほどの事情がないかぎりだしたがらなかった。


これまで、私が所属する団体には５人のカナダ人が来ていた。
いまも２人のアメリカ人がいるが、彼らはSamdrup JOngkhar以外の地域にいったことがない。
首都のティンプーにすら・・・。

パロから入ればまだ他の地域を通るしかないが、陸路でアッサムからサムドゥプに入るよう指示されたからだ。

そんな中、１０名のボランティアのうち、私だけが全域パスを手に入れた。
６ヶ月間、ほぼ自由に動けたのだ。

２名のアメリカ人はいったいどうやったの？アドバイスをくれ、と言う。

それは、組織のルールを知っていたから、、、というか、官僚社会には慣れていたので、、と言うしかない。

ルートパーミットを発行する責任をかぶってくれる組織が必要だった。
いわゆるスポンサーを見つけ、プロポーザルを送り、推薦状の下書きをしてサインをもらう。
ルートパーミットのためにここまでやったのは過去私だけだったわけだ^^;

やり方を教え、協力してくれそうな人物も紹介したのだけど、、、
なぜだかうまくいかないらしい。

下書き送ってサインだけもらう、までしないとだめなんだよ。
ブータン人はそんなに簡単に動いてくれませんから・・・

さて
どうなったことやら・・・

鶏の赤ちゃんがうまれました。
思えば、テレビでは見たことあったけど、生で卵からヒナがかえるところをはじめてみた。
ブータンでは、鶏の原種を保存するプロジェクトが大学と研究機関の間で行われている。

naked neck　禿げた首




ブータンでは卵の生産に焦点をあてて品種改良されてきた鶏が今や主流となり、古来種の鶏が絶滅の危機にある。
Black neck、などの古来種は栄養価が高く、抵抗性が強いという。

ブムタンの家畜衛生研究センターはＣＮＲとＮＢＣとの共同プロジェクトとして、在来種復活作戦を開始した。
孵化機には４種類の卵が入っていた。
約６０の卵から３日間かけてヒナが次々とかえる。
殻を破ってヒナが出てくる様子を見るのはまたとないチャンスで印象的だった。





black neckの純種はくちばしや足も真っ黒。いくつかはくちばしだけ茶色というのが混ざっており、全部真っ黒になるまで交雑が繰り返されるのだとか。

これらの古来種のメリットとしては、病気に強く栄養価が高いことを上げたが、もっとも重要なのは、個人の農家でも自家生産可能だということだ。
卵の生産に焦点をあてて改良された鶏は、遺伝子に組み込まれた母性本能を忘れてしまっているという。
卵をたくさん産めば、一度にお腹の下で温めることはできない。
改良された鶏は、卵を産んでもヒナを守ることがないので、熱が必要なヒナは温熱機に入れなければ死んでしまう。

古来種は卵の数が少ない分、母親はヒナを大切に守る。
農家は母親に任せておけばいいので、ヒナを育てる手間がかからない。
自給可能で病気に強く、栄養価の高い古来種を復活に今ブータンは取り組んでいる。

ブータン人はお世話好きな人が多い。

次はゲルフに行く、というと親戚を紹介してくれるし、ブムタンでも、プンツォリンでも泊る所に苦労することはなかった。宿に泊まったのはモンガルだけである。

ウォンディの友達が、「今ティンプーに旅立ったから、あとはよろしく！」
とティンプーの友人に言付けてくれ、
ティンプーの友人はプンツォリンの友人に、「これからみけが行くから、バス停まで迎えに来てね」
と、次の友達につないでくれるのをみると、なんともリレーのバトンになった気がするのだ。


ここで注意。
ブータン人いい人たちだ～と、観光できていれば終わっているかもしれない。
ブータンでは、親切を受ければお返しするのが儀礼。
実は日本以上にマナーにはうるさい国なのだ。

家に招かれて食事を出してもらったとしよう。
見返りの菓子折りや果物などの手持ちがなければ、現金で約１００ルピー（２００円）家主に払うのが相場。
現金で払うの？！と最初は抵抗もあった。

ブータン人はつつましいので、はじめは絶対受け取るもんか！といった態度。
３度は押しつけなければ本音は見えない。

ブータン人同士で、お金のやりとりを見るのは見ものだ。
おつけ合い、跳ね返しあい、時間の無駄じゃないかというやりとりが繰り広げられる。
最終的には、ありがとう！と家主は現金を受け取る。
はじめはまじか！と思ったのだけど、これがブータンの習慣なのだ。


ブータン人に言わせれば、日本人観光客はお金をいっぱいもってるくせにチップをはずまない、
日本人はお金持ちのくせにケチだ。ということだった。

例えば、ヒッチハイクでたまたま通りかかった車に乗せて行ってもらったといしよう。
タクシー代、あるいはガソリン代に見合う現金を払うのが通例。

あぁ、ブータン人っていい人、ありがとう！
と、現金を払うことなく去れば、ケチくさい日本人、というあだ名がつくのである。
ブータン人はインド人のように直接文句を言うことはない分、あとで陰でふれまわられることになるだろう・・・。

ブータンの農家はもともと有機農業が多いのだけど、自家消費用で高い農薬や化学肥料を使っていないというsubsistantな農家が多い。
有機野菜の販売戦略としてオーガニックを選択している農家はまだ少ない。
Tokokga Oranic Farmは、少量多品目の有機野菜を市場に卸している数少ない農家の一つ。
ティンプーからプナハ方面へ約１時間。以前は棚田であったという地に、数々の目新しい野菜や穀物が並んでいた。





週末のティンプーの中央ファーマーズマーケットは来客でにぎわっている。
金曜日に来て、土曜の夕方にはほとんど売り切れてしまうのだという。
「オーガニックは見た目が悪い、大きさが観光農産物に比べて小さい、と敬遠する消費者も多い。でもオーガニックを選ぶ人は知っている。味は有機農産物が格別においしいと。」
と、マネージャーのリンチェン・ドルジ氏は自信を持って言う。



▲きのこ栽培の解説をするリンチェン氏

ブータン国家有機農業プログラム（ＮＯＰ）は２００３年に農林業省内に設置され、２０２５年までに国全体をオーガニックにするという政策目標の下、さまざまなプログラムが実施されている。

ＮＯＰのツェワン・ナムゲル氏によると、
「国家有機農業基準が施行されたばかりで、有機認証は海外の団体に頼っている。これを国内のオーガニック検査員を育てることで、生産から認証までを自給できるようにすることが今後の目標。いずれは、コミュニティ内で品質の保証を行うＰＧＳを導入したいと考えている」
とのこと。

環境保護、文化振興、観光政策と独自の路線を打ち出してきたヒマラヤの小国、ブータンの有機農業の行方が気になるところである。

ティンプー Thimphu
National Soil Service Center (NSSC)
Soil and Plant Analitical Laboratory (SPAL)　実験施設を案内してもらう
National Biodiversity Center (NBC)　ジーンバンクと植物園が見どころ


National Organic Program (NOP)　移転したばかりでこじんまりしてました・・・
Council for RNR Research of Bhutan (CORRB)　パンフレットいっぱいくれました
JICA事務所
タキン動物園

ウォンディ Wangdi Phodang
College of Natural Resource (CNR)　３週間ほど滞在
Totokga organic farm ブータンのオーガニック運動をリードする民間企業
ブータン産鶏の原種復活プロジェクト見学


プナハ・ゾン（城）
サンデーマーケット
チミラカン
タロ



ブムタン Bhumthang
お祭り見学　ブムタン・セチュ
チーズ工場
ビール工場
ウゲン・ウォンチュク森林研究所

モンガル Mongar
RNR RDC Whenkar　　温帯圏の研究所
RNR RDC Limithang　亜熱帯圏の研究所


サムドラップジョンカル Samdrup Jongkhar

３０の村を訪問、１０以上の村でホームステイ
Food Corporation of Bhutan (FCB)
オークションヤード
Deothang Milk Marketing Group (DMMG)
Fishery center　稚魚を配っている機関



ゲレフ Gueleph
RNR-RC Gueleph　 養豚施設見学


ゲレフ温泉




農業関連に偏ってますが、見どころがあり、とても面白かったです。
ブータンの社会見学施設としてリーフレットにまとめられたらなぁと思います。

日本を離れて２年。
ブータン生活も５カ月。

今月末、ネパールにトランジットして帰国予定。
ほんとに濃い、濃い、２年間でした。

２年前の夏、２週間ドイツでバイオダイナミックの研修。
オランダに渡ること１年。

マスター２年目の去年夏、卒論課題と称して４カ月インドへ。
インドの環境系NGOで有機農業の環境影響についてデータ分析。

修論提出後、ブータンに渡ブー？すること５カ月。
約３０の村を訪問、ホームステイならぬ遊牧民生活。
忘れられない出会いがあった。

日本社会ではこれほど人と深く関わることがなかったので、
なんだか、ある意味、インドとブータンが人生観を変えた気がする。

オフィスでは業務に必要以上の会話をすることはなかった。
表面上笑ってかわして心の底から語り合うことはなかった。

この２年は、子供のように本気で喧嘩し、本気で笑い、思いをぶつけられる友人ができた。
帰国してしまえば、遠くにいるそんな友人たちとはもう２度と会うことはないかもしれない。

友人は言った。
「ここで偶然にも君と出会ったのは、前世からの縁だと思う。そして縁があれば、またどこかで会えるんだと思う。それはまた次の来世かもしれないけれど。たとえこの世で会えなくても、歳をとってもきっと君を覚えている。」

なんだか切ないような、そんな「縁」をこれからも大切にしていければなぁと思う。

７月に１週間滞在したＣＮＲにまた戻ってきた。
今回の滞在は２週間。

オランダ大学院での同窓生、シリンが講師として戻ってきていた。
ゲストハウスには、リヒテンシュタインからの英語講師、タイからの農業機械講師、協力隊の食品加工講師が滞在していた。他に、ブムタンから短期研究で赴任している研究者。

キッチンでは毎晩多国籍料理が披露された。
特に、食品加工のＳ氏とタイ人のＢ氏はかなりの年季の入りよう。
お豆腐をひよこ豆から作ったり、豚肉のピクルスやらスモークハムまで作ってしまうのだ。
この２人は本当にプロの料理人だと思う。

ゲスト講師として、Yushipangの研究者や農業機械の専門家などが臨時でやってくる。
私も研究の合間に、ゲスト講師のレクチャーに参加し、見分を深めることにした。
サムドゥプののんびりした生活にも飽きてきてたので、この生活は刺激的だった。

木の高さや幹の太さを計る実技、ブータンの伝統的な食品加工技術に関するプレゼン、ブータンの地形や文化に適した機械化とは何か、など、興味深いものがあった。


▲ＣＮＲの遠足


▲ゲストハウスの食堂は毎日多国籍料理

ゲルフへの出発前夜、明日、７０％の確率でストライキが予定されているとの一報が入る。

インド、アッサム州は未だに安定しない土地で、頻繁にストライキが起きる。
インドのストは当局の許可を得て公式に行われるのだが、日本のようにおとなしいものではなく、むしろ「暴動」のニュアンスに近い。
ストライキの日は国境封鎖、間違っても車を出そうものならボコボコに壊される覚悟でなければいけない。
なんでこんなことが権利として法で認められているのだろうか、、、？

夜10時、イミグレに電話を入れる。
「今のところ、明日のストライキの予定はない、一応明日の早朝４時以降に電話で確認してくれ」
と、警備員。

友人によると、１０時以降にまだ確定がとれてなければ、７０％の確率でストライキはないであろうとのこと。
さっきまで７割の確率でストだって言ってたけど？？・・なんていいつつ、早朝出発に備え、１１時に就寝。



早朝、本日のストの予定はない、と確定。

国境ゲートには多くの列。2003年のゲリラ掃討作戦以来、インド国境を越えるにはインド軍による護送エントリーの手続きが必要となり、Samdrup Jongkhar市内から約５０キロは軍による護衛がつくことになっている。


ゲルフへの相乗りタクシーは１台もなく、バスで行くことに。
朝７時。護送車を先頭にPhuntsholing行きのばすとGelph行きのバスは共に出発。

バス内では、日本人が珍しいのか、多くの乗客が何やら噂しているのが聞こえる。


「ねぇ、彼女バス代払ってないんだけど、英語でなんて言えばいい？」
「君、学校いってたろ？英語わからないのか？」
「英語、得意じゃないんだよなー」

なんてな、会話してるもんで、

Atta, Guelph ga shekpa, tiru haptur diwa ya? （お兄さん、ゲルフまでいくら？）

ってSharchopkha（東ブータンの方言）で話しかけると、バスのお兄さんがぽかーんとしてて笑えた。
４か月もいれば、だいたいの言葉は覚えるものである。

アッサムからゲルフに向かうには別の護送車を待つ必要があり、一時間の休憩。
sharchopkhaを話す変な日本人がいると、いろんな人が話しかけてきた。

乗客の２人は、実は以前に会っていたことが判明。
ゲルフの家畜保健所のスタッフで、CNRでトレーニングを受けていた時にランチを一緒に食べに行ったのを思い出した。

車窓の風景で印象に残ったのは、ブータンのバスが通るのを待ち構えるように、こどもたちが駆けつける様子だった。
ブータン人は窓からお菓子やコインを子供に放り投げる習慣があるので、子供たちはブータンのバスが通る時間になると、それを期待して待機しているのだった。
しかし、みけが放り投げたパンケーキは水たまりに落ちてしまったのだった。。。
ビニールに入っていたけれど、子供たちは食べれたのだろうか・・・？




アッサム州の休憩所で食べたおまんじう

彼らのおかげで、１０時間に及ぶ護送地帯の旅を楽しむことができたのだった。
タクシーでなく、バスにした甲斐があったものである。

つづく。